stilo.info

tattatata

Er ist DICHT

Ich bin gerade ~50km Landstraße und Autobahn gefahren. Wahnsinn - so ruhig war schon ewig nicht mehr. Ein Traum...

Danke für alle Tipps!

Ich mach 3 Kreuze wenn das jetzt so bleibt.

Mein täglicher Arbeitsweg ist der pefekte Dauertest

128km pro Tag
640km pro Woche
2560km pro Monat
28160km pro Jahr (bei 220 Arbeitstagen)

Jetzt noch das Quietschen beim Anlassen beseitigen, das Flexrohr flicken, die Klimaanlage dicht bekommen & befüllen lassen, das Handschuhfach wieder einbauen, das Hitzeschutzblech vom Turbolader wieder anbringen, die Motorabdeckung wieder anbauen, die Heckklappen lackieren lassen, die Bremse hinten reinigen und dann bin ich fertig

So Buben und Mädchen - seit 2 Wochen pfeift er wieder. Zwar nicht so laut, aber trotzdem deutlich hörbar.

Jetzt fliegt demnächst (hoffentlich diese Woche noch) mein Powerrail 4 raus und er bekommt ein Chiptuning (nicht von der Stange), damit die Abgastemperaturen nicht mehr so hoch sind...

Wenn das ordentlich läuft tausche ich nochmal den Krümmer und die Dichtung. Ich habe ja jetzt genug Erfahrung

100%ig sagen kann ich das aktuell noch nicht. Das Chiptuning kostet mich aber kein Geld, da ich es für Lau von einem Studenten bekomme. Das ist ziemlich High-End und ist von ihm selber programmiert - das gibt es so nicht zu kaufen

Die Frage wäre aber, wenn es nicht vom Powerrail kommt: von was kommt es dann?! Ein Krümmer verzieht sich nur bei zu hohen Temperaturen.

Sei es drum, die Arbeitszeit kostet ich selber nichts und das Chiptuning bekommt er so oder so

Bei meinem alten Stilo hatte ich ein Powerrail 2 und jetzt ein modifiziertes Powerrail 4

Der Bravo hat leider eine EDC16 Motorsteuerung und da reden wir von mehr als doppelt so vielen zu bearbeiteten Kennfeldern im Vergleich zur EDC15 Motorsteuerung (JTD 8V).

Unser BMW hat auch eine EDC16 und dort programmiert er nur das AGR raus und erhöht um die reduzierte Abgasmenge die Luftmenge als Ausgleich.

Ich habe selbst eine große Menge an Tuningfiles da, aber um zu sehen ob dort eine bei Bravo passt, bräuchte ich einige Informationen. Allerdings kann ich nicht sagen, was hinter den Files steckt...

Muhahaha ich habe die Tuningfile gerade per Mail bekommen

Hier ein Auszug der Mail vom "Macher"

Zitat

-> Drehmomentberechnung auf 310Nm von 1750-3000rpm und 143PS auf 4000rpm
-> Ladedruck Anhebung zwischen 80mbar und 150mbar (je nach Drehzahl)
-> Raildruck bei 3500-4250 von 1350bar auf 1400bar angehoben (sollte ungefährlich sein, Powerboxen machen da mehr)
-> Spritzbeginne für Tuning Mengen vorverlegt
-> Spritzbeginne in Teillast geändert (ECO :-) )
-> Raildruck in Teillast etwas angehoben (ECO ;-) )
-> Vorsteuerkennfeld angepasst, damit er den Ladedruck ordentlich einregelt

Morgen nach der Arbeit spiele ich es auf

Wenn es läuft können wir drüber reden, allerdings müsste man vorher einige technischen Daten abklären. Die Tuningfile basiert auf dem von meinem Steuergerät ausgelesenen Datenbestand. Mein Motorsteuergerät wurde aber 2010 aufgrund eines Defektes getauscht. Ergo habe ich ein sehr aktuelles Steuergerät mit aktuellstem Datenbestand. Ich weiß nicht ob der auf einem älteren Steuergerät funktioniert.

Achso und um die File überhaupt aufspielen zu können, braucht man ein MPPS v12 oder v13 Kabel. Ich habe meins aus China bestellt. Hatte 3-4 Wochen Lieferzeit

Für die es interessiert:

Wir sind mit dem Chiptuning bisher gut voran gekommen. Mittlerweile sind wir bei Version 4 (v1, v2, v3, v4) angekommen. Es gab immer wieder kleine und große Veränderungen.

Das Chiptuning verhält sich gegenüber einem Novitec Powerrail 4 ganz anders. Beim Powerrail 4 setzt die Leistung relativ brachial so ca. 1800 bis 2000 U/min (man wird in den Sitz gedrückt) und dann geht ihm aber relativ schnell die Puste aus. Beim dem entwickelten Chiptuning ist die Leistungsentfaltung sehr homogen und gleichmäßig, so dass mehr über das gesamte Drehzahlband mehr Leistung hat. Das fährt sich äußerst unspektakulär und fühlt sich nach weniger Leistung an, als tatsächlich dahinter steckt. Das ist im Gegensatz zum Powerrail auch wesentlich schonender zu den Bauteilen.

Hier ein kleines Video:
http://www.youtube.com/watch?v=bE155goPW34

Wichtig: ab 160km/h geht es steil bergauf, daher geht hier nicht mehr viel. Auf gerade Strecke zieht er sauber bis 200km/h durch. Über 200 km/h sind wir gerade noch am Tüffteln wie es am Materialschonensten machbar ist, eine Vmax von 220/230 km/h zu erreichen. Das ist nämlich auch der Bereich, der wahrscheinlich die Schuld an meinem Krümmertod trägt (Abgastemperaturen viel zu hoch).

Kann schon sein, dass es am Krümmer liegt. Um das zu überprüfen müsste sich jemand ins Auto setzen und Gas geben und ein anderer hält sein Ohr in den Motorraum um das Geräusch zu lokalisieren.

Bei dem Alfa GT meines Vaters mit Multijet 150PS Maschine ist ein Stellbolzen am Krümmer abgerissen. Das auch sich auch nur durch ein Zwitschern/Pfeifen im kalten Zustand geäußert.

So weiter im Text.

Mein Stilo hat nach einiger Zeit wieder das Pfeifen angefangen. Es war natürlich wieder der Krümmer

Der von mir verbaute Krümmer war ein gebrauchter der zwar schon ganz ganz leicht Krumm war, aber offensichtlich war das erst der Anfang. Der Krümmer hat sich dann so schnell weiterverzogen, dass ich nun schon seit 2 Wochen nicht mehr gefahren bin, weil es einfach zu laut ist. Ich wollte dann nochmal - Fehler sich ja menschlich - prüfen ob alle Mutter fest sitzen. Mit dem Drehmoment waren alle fest, aber man hat deutlich gesehen das der Krümmer an einer Stelle weg stand. Also wollte ich die Mutter mal testweise lösen, aber der ganze Stehbolzen löste sich. Tja, und beim Reinschrauben drehte der Stehbolzen einfach durch > Gewinde im Zylinderkopf kaputt

Tolle Wurst... Nun habe ich mich etwas belesen bezüglich Gewindereparaturen. Es gibt da ja viel Dinge wie Helicoil, V-Coil, Baercoil, Ensat usw. Letztendlich fiel meine Wahl aus das Gewindereparaturset "Time Sert" von Würth. Das System basiert auf einer Buchse die eingeschraubt wird. Wie es funktioniert, kann man diesem Video gut entnehmen: http://www.youtube.com/watch?v=OrjlNouYYpE
Der Haken an der Sache war der Preis. Würth verlangt für ein Set (also z.B. ein Set für M8 ) satte 250 EUR netto lt. Liste. Wie es der Zufall so will hat gerade jemand Buchsen und Reparatur-Set bei Ebay verkauft. So konnte ich alles zusammen für 70 EUR ergattern.

Nun ging es aber ans das nächste Problem: der Krümmer! Ich brauchte entweder einen neuen Krümmer (was ein wirtschaftlicher Totalschaden wäre) oder einen geplanten. Also habe ich meinen alten Krümmer bei dem Freund eines Kollegen planen lassen. Es mussten satte 3mm abgetragen werden, ehe der Krümmer wieder plan wurde Kostenpunkt: 50 EUR

Hier Bilder vom geplanten Krümmer:






Nachdem ich nun endlich Zeit hatte und das ganze Material (neue Dichtung, Mutter, Gewinde Reparatur Set usw.) hier war, konnte die große Reparatur beginnen.

Erst wieder Auto aufbocken und sichern. Ich schließe dann zusätzlich immer gerne meine Ctek Ladegerät an.



Bestandsaufnahme: für die Gewindereparatur müssen die Kühlleitungen weg



Gesagt, getan. Kühlerwasser abgelassen und die Leitungen entfernt



Jetzt hat man freie Sicht auf den Krümmer



Dann den Krümmer losgeschraubt und entfernt (Achtung: hierfür muss die Schelle von Turbolader/Katalysator gelockert werden, damit man den Turbolader leicht drehen kann, sonst geht der Krümmer nicht ab)



Hier sieht man schön wie es links extrem undicht war und rechts auch ganz leicht. Das brau/orange Zeug auf der Dichtung ist Loctite Dichtmittel



Dann ging es an die Gewindereparatur. Das ist ein One-Way-Ticket. Geht die Sache in die Hose, brauche ich einen neuen Zylinderkopf. Ich habe vorher schon Trockenübungen an einem Alublock im Keller gemacht. Da alles sehr eng ist, ist Handarbeit angesagt



Zuerst das alle Gewinde ausbohren und die Späne aus dem Loch entfernen



Dann mit dem Sitzfräser eine kleine Vertiefung fräsen (ähnlich einem Sackloch). Das war eine Drecksarbeit und hat locker 30min. gedauert, da man extrem viel Druck ausüben muss (mir tun jetzt noch die Arme weh)



Nun der heikelste Moment: das neue Gewinde muss geschnitten werden - wird es krumm, bin ich am Ar....



Puh, alles geglückt - nun die Buchse mit dem Eindrehwerkzeug einsetzen (das Eindrehwerkzeug verspannt die Buchse mit dem neuen Gewinde)



Und hier das Ergebnis





Da das nun erledigt war, ging es weiter. Erstmal ein kleiner Vergleich zwischen geplanten und ausgebauten Krümmer





Dann habe ich noch den Turbolader entfernt - nun freie Sicht nach unten. Den Turbolader habe ich aus zwei Gründen entfernt:
1. Der Krümmer soll ohne Gewicht angebracht werden
2. Wollte ich die VTG vom Turbolader reinigen



Hier der Turbolader



Und hier das "Ergebnis" der ersten Stunden



Nun ging es weiter im Keller mit der Turboladerreinigung. Zunächst habe ich die Verdichterseite auf Beschädigungen geprüft. Selbst nach 250.000km sieht es dort noch tadellos aus



Innenseite der Verdichterseite



Dann ging es auf der Abgasseite weiter.



Bis ich das Gehäuse geöffnet habe, hat es locker 45min gedauert. Caramba und ein Hammer waren meine besten Freunde

Endlich ist das Gehäuse offen und alles ist schön voller Ruß



Und kam der worst-case oder auch Super-GAU genannt: Riss im Abgasegehäuse > Turbolader = Kernschrott




Nun wandert der Turbolader gepflegt in den Müll und morgen/übermorgen wird mich schon ein neuer Lader beehren. Dann wird wieder alles zusammengebaut und dann hoffe ich inständig, dass der Krümmer endlich mal gerade bleibt, auch dank der Software die ich drauf habe.

Ich wollte euch hier nur ein paar Einblicke geben