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Such hier im Forum einfach mal nach LED-Beleuchtung in Verbindung mit dem User "Turbofred", der hatte zwei Möglichkeiten errechnet und getestet. Ich weiß leider nicht mehr wie groß der Widerstand sein sollte.

Was heißt auf LED umgebaut...LED Sofitte statt Glühlampe eingesetzt, einzelne LED´s mit eigenen Vorwiderstand, etc...?

Bitte nutze die Suche - gibt dazu viele bestehende Themen...zum Beispiel das

der wiederstand lässt sich ziemlich leicht errechnen:

für ein ersatzwiederstand für eine glühbirne von z.b. 5 Watt:

5 (Watt) : 12 (Volt) = 0,42 (Ampere = strom)
12 (Volt) : 0,42 (Ampere) = 28,5 (Ohm)

Weil der spannung beim drehenden lima etwa 14 Volt ist kann man besser diesen wert benutzen:

5 : 14 = 0,36 (A)
14 : 0,36 = 39 Ohm

Wie man sieht macht es ein riesen-unterschied ob man 12 oder 14 Volt als betriebsspannung nimmt - weil 39 ohm / 5 Watt ein kauflichen wert ist kann man diesen wert benutzen, 10 Watt ist besser weil der wiederstand ziemlich heiss wird (am besten mit silikonschlauch umwicklen oder einer im metallgehäuse kaufen der man am karosserie schrauben kann )
Viel erfolg!

Ja, gibt es.

Nach den genauen Werten musst halt schauen, aber ich würde eine Z-Diode nehmen.

Die hat bis zu einer gewissen Schwellenspannung einen sehr großen Widerstand bzw. sperrt komplett und nach diesem Punkt werden sie sehr schnell niederohmig.

Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das genau das, was du suchst, oder?

http://de.wikipedia.org/wiki/Zener-Diode

Zitat

Original von Dragon_xv
Es kann aber doch nicht die Lösung sein einen Widerstand einzubauen der sehr heiß wird. Das ist ja auch ne mächtige Energieverschwendung. Da kann ich ja auch gleich die Glühsoffitte von hinten mit anlöten und gut. Ich suche aber ne bessere Lösung. Man bräuchte was was erst ab 3V Strom dürchlässt und voher sperrt. Jedoch darf es im normalbertieb keinen Widerstand haben. Gibts sowas ???? bin ja kein Elektroniker

Bist du denn sicher, dass im Falle einer vollständigen Unterbrechung die Spannung nicht über 3 Volt anwächst und die LEDs dann genau wie vorher glimmen? Wäre auch nicht wirklich hilfreich. Außerdem würde über einer z-Diode weiter die Durchbruchspannung anliegen und somit wäre die Rechnung für die Diode die Licht machen soll im Eimer, weil statt der 12 - 14 Volt nur noch 9 - 11 Volt übrig wären.

Die einzige Möglichkeit die mir da einfallen würde wäre ein selbstleitender Transistor. Den schließt man dann so an, dass er den Widerstand zuschaltet, wenn keine Spannung anliegt und der sperrt sobald die Spannung über einen gewissen Schwellwert ansteigt.

der bodycomputer messt der änderung im stromzuführ zum glühbirne, wenn der strom zu viel verringert signaliert er das als eine defekte birne.
Also muss der strom etwa gleich sein wie bei eine glühbirne , ein wiederstand ist dann der einfachste loesung.
Eine glühbirne wird auch heiss, produziert sogar licht damit!
Wenn sie 5 watt irgendwo verschwinden lassen wollen wird das meistens in wärme umgesetzt...

Richtig - im Bodycomputer werden die Glühlampen der Deckenleuchten mit festen Leistungsparametern angesteuert - das heißt, das die Betriebs-, Überwachungs- und Dimmfunktion z.B. bei der vorderen, mittleren Glühlampe auf eine 10W Glühlampe eingestellt ist

Fehlt jetzt diese "Nutzleistung" weil man die 10W Glühlampe durch (verbrauchsarme) LED´s ersetzt, glimmen diese entweder ständig oder z.B. wenn andere Verbraucher (oft der Blinker) eingeschaltet wird und oft wird auch die Dimmzeit beeinflusst (bzw. die "An-Zeit" bis die Lampe gedimmt abschaltet wird verkürzt)

Um dieses Problem zu beheben, macht man am einfachsten einen Widerstand rein - dieser muss eine vorhandene 10W Glühlampe simulieren (d.h. einen gewissen Widerstandswerthaben) - da es aber nicht auf den genauen Widerstandswert drauf ankommt, sondern nur darum eine gewisse "Grundbelastung" zu erstellen, wäre ein Widerstand von ca. 8,5-10 Ohm vollkommen ausreichend (und entsprechend für den Bodycomputer eine intakte Glühlampe)...
Viel wichtiger als der genaue Widerstandswert ist die Belastung des Widerstand - dieser muss min. die 10W aushalten (sonst brennt er knadenlos durch) und hier gilt, je mehr Belastung der Widerstand aushält, desto "kühler" bleibt dieser im Betrieb (aber umso größer wird ggf. die Bauform wegen Kühlkörpern)...

Mögliche Widerstände sind z.B.
Einsatzfähiger Widerstand - aber zu groß für die Deckenleuchte (diesen habe ich momentan am Aluträger des Armaturenbretts befestigt - Funktion ohne Probleme, es müssen aber ggf. 2 extra Kabel gelegt werden)

Ein Widerstand ist die einfachste und praktikabelste Lösung für dieses Problem, da man im schlimmsten Fall nur ein paar Kabel extra legen muss (wenn man den Widerstand am Armaturenbrett zur zusätzlichen Kühlung befestigt) bzw. die entsprechenden Kabel am Bodycomuter anzapft...der Bodycomputer stellt die Mindestlast (entsprechend der Wattzahl der jeweiligen Glühlampe) immer und unabänderlich bereit und diese muss für eine korrekte Funktion beim Umbau auf LED auch ansatzweise verbraucht werden (da helfen auch Z-Dioden oder Transitoren nichts)

stimmt nicht ganz - bei 8,5 ohm fliesst ein zu hoehe strom beim drehende motor:


14 (Volt ) : 8,5 Ohm = 1,65 A

1,65 A x 14 Volt = 23 Watt !!

Da wird's ganz heiss in ein 10 Watt wiederstand !

Danke an Yellowstilo, der mich veranlasst hat, nochmal genauer zu überlegen, wie ich auf den Wert von 8,5Ohm kam bzw. damals gekommen bin - der Treiber im Bodycomputer ist für 20W und nicht für 10W ausgelegt... ;-)
Ich hatte die ganze Zeit nur die vordere Deckenleuchte mit der mit 10W Glühlampe im Kopf - aber gibt ja auch noch die hintere(n) Deckenleuchte(n) mit 2x 5W Glühlampen, die ja darüber auch angesteuert werden...

Beim LED-Umbau (vordere und hintere Deckenleuchte) muss somit ein Widerstand rein, der als "Ersatzlast" einen Wert um die 20W für den Bodycomputer simuliert - daher bei mir der 8,5Ohm/50W Lastwiderstand (ich habe durch den LED Umbau beider Deckenleuchten, der Fußraum- sowie der Vorfeldbeleuchtung in den Spiegeldreiecken einen etwas höheren Verbrauch - wenn man nur die beiden Deckenleuchten auf LED umbaut, wäre ein 7,5Ohm Lastwiderstand besser, da er bei 12V Batteriebetrieb mit 19,2W etwas mehr Ersatzlast hat, als der 8,5Ohm Widerstand mit 16,9W - bei 14V LiMa Betrieb haben beide über 20W Ersatzlast - somit ist kein Glimmen der LED´s zu erwarten)...

Man wird halt doch alt und vergesslich (gerade wenn man nur 1-2x im Monat am Wochenende was am Stilo machen kann)

Zitat

Original von Stilo_84
Ein Widerstand ist die einfachste und praktikabelste Lösung für dieses Problem, da man im schlimmsten Fall nur ein paar Kabel extra legen muss

Die "einfachste und praktikabelste Lösung" wär es wohl einfach, die fertigen LEDs mit Widerstand (mit check) zu verbauen! :idea:

Hypercolcor

Mfg Oli

Aber das war ja nicht unbedingt die Frage/das Problem des Threadstellers (dort stand ja LED-Umbau und nicht Einbau von LED-Sofitten - auch wenn das vom TS nicht genau erklärt wurde)...

Ausserdem wenn bei den Sofitten da steht, das die Überwachung nicht immer funktioniert bzw. das die Helligkeit einer 4W Glühlampe entspricht, ist so eine LED-Sofitte das nun auch nicht so der Hit...schon gar nicht für diesen Preis

Wenn man einen richtigen "LED-Umbau" macht (wie z.B. auf dem Bild zu sehen), dann ist die beschriebene Vorgehensweise mit Lastwiderstand die einfachste, schnellste und billigste Lösung womit man definitiv keine Glimm-Probleme bekommt...

ich geb Yellowstilo Recht.


Man darf nicht nur nach der zu vernichtenden Spannung schauen sondern sollte auch die Leistung beachten.

Gruß Kai